每季皆備受時尚迷矚目的米蘭時裝周正式展開，在短短六天的行程中，不僅有Fendi、Prada、Gucci、Bottega Veneta等義大利品牌皆連帶來2024秋冬的最新作品，Diesel、Del Core、Marni等各具特色的新銳、小眾品牌，又將推出什麼樣的驚喜設計更是值得期待。有趣的是，上一季才剛告別Tod's的Walter Chiapponi，本季便將以Blumarine創意總監的新身分繳出首作，而由Bottega Veneta成衣設計師轉戰Tod's創意總監的Matteo Tamburini，也將同時在本季初登場，兩者的新風貌都勢必將在2024秋冬的米蘭掀起一波話題熱潮。下滑看2024秋冬米蘭時裝周秀場直擊！
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2024秋冬米蘭時裝周：Tod's
在歷史悠久的米蘭Darsena電車站，蛋黃色有軌電車的圍繞下，新任創意總監Matteo Tamburini為Tod’s的嶄新未來揭開序幕，闡述了屬於Tod’s的當代都市學。
Matteo Tamburini透過精緻而洗鍊的2024秋冬系列與秀場選址，將米蘭的城市能量與日常浪漫演繹而出，呈現屬於米蘭的生活群像。
圍繞在Tod’s的品牌關鍵字——自然、永恆的優雅、輕鬆的正式感、工藝精神，透過Matteo Tamburini的嶄新演繹，化成更為當代的衣著語言。開場以雙層領襯衫、褲腳反摺的俐落香煙褲，和以復古跑車車頭格柵為靈感的金屬皮帶，以強而有力的廓形線條，定義了Tod’s的全新面貌。系列主軸強調實穿性，男裝感的羊毛西裝、皮革翻領大衣、綁帶式長版風衣成為不可或缺的造型符碼，帶來沈穩的力量之美。
向來以皮革工藝聞名的Tod’s，本季更藉由融入皮革元素，讓扭轉垂墜洋裝、斗篷式風衣、俐落大衣等款式幻化出精緻奢華的風貌。
在配件方面，Matteo Tamburini更展現了傳統與創新的二元精神，將經典的Gommino鞋款打造出俐落而簡潔的新面貌。在部分鞋款上也能看見皮革流蘇以低調華麗的方式，展現了城市生活的力量動感。而同樣作為品牌符碼的Di Bag，也融入了鞍具縫紉的技法，帶來了時髦的全新面貌。擁抱歷史與工藝，穿越城市的當代面貌，嶄新的Tod’s迎來新生。
Tod's 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Blumarine
「你可曾有在街上偶遇美麗的陌生人，並且渴望與其相識的感覺？」
在秀後Blumarine的品牌社群媒體上，為2024秋冬系列帶來了浪漫而多情的註解。而這便是新任創意總監Walter Chiapponi所敘述的嶄新品牌面貌。
「這是透過愛和情感視角進行的詮釋，沒有引文，只有詩句。」Walter Chiapponi在後台如此說道。他將浪漫而頹廢的脆弱美感帶進了2024秋冬系列中。
這些由城市作為啟發，自在而生的服飾在系列中展開纖細的敘事氛圍，Blumarine極具特色的動物紋元素，在設計師筆下轉化成少女感的衣著體現，搭配了蕾絲與花朵印花結合的小短褲、復古質地的針織衫，將原本狂野奔放的形象，以少女的美麗與哀愁，朦朧成新世代的微憂情調。蕾絲、刺繡、細膩荷葉、玫瑰花蕊印花，在虛實之間表達了輕鬆且具自發性的誘惑感。而同樣的元素也呈現於男裝設計之中，玫瑰花蕊印花在羔羊毛、絲綢面料上多變展現，帶來了超越性別的中性之美。
在模特兒看似頹喪的妝容與姿態之中，嶄新的Blumarine浪漫在Walter Chiapponi的敘事風格下，與觀者一同感受「一見鍾情」的脆弱之美。
Blumarine 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Avavav
最懂藉由服裝秀炒熱話題的新銳品牌Avavav，在本季米蘭時裝周又憑著反骨的秀場安排，成為眾所矚目焦點。觀秀嘉賓們一進場就會拿到一桶垃圾，和一雙印有品牌Logo的塑膠手套，邀請眾人在看秀的過程中，朝著台上的模特兒丟垃圾。隨著大秀進行，紙球、寶特瓶、紙杯、香蕉皮等垃圾滿天飛，舞台後方的螢幕則播放著出現在Avavav社群上的種種負評，原來創意總監Beate Karlsson要藉由「丟垃圾」這個表演方式，展現出品牌在網路上所承受的酸民輿論攻擊。而在滿溢街頭潮流風格的系列新裝中，亦可看見大量撕裂、仿舊、不收邊等「受損」設計元素，模特兒們則是畫上了瘀青妝容，有的還在鼻子上貼著大大的OK繃。儘管承受著四面八方的垃圾襲擊，模特兒們依然帶著氣勢十足的步伐走完全程，似乎也暗示著Avavav面對批評的不變決心。最後，設計師Beate Karlsson出場謝幕時，更遭到工作人員現場砸派，驚呆所有觀眾，也再一次成功贏得大量話題討論。
Avavav 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Diesel
在秋冬大秀發表的四天前，Diesel驚喜在官方Instagram上開啟直播，24小時線上同步串流位於米蘭總部以及秀場現場的幕後準備過程：從伸展台布置、模特兒試裝、系列作品最後調整再到大秀正式登場，整個準備過程都被線上觀眾們收進眼底，開創性且極具沉浸感的展演方式打破過往時裝品牌「於大秀現場發表時才能看見作品」的傳統和神秘疏離感，從中亦窺見品牌創意總監Glenn Martens在Diesel上的勇於革新，以及樂於關注日常生活與大眾的親近感——「時裝周是為時尚編輯、網路紅人們和媒體舉辦的。雖然這仍需維持，但我想把Diesel的『家人們』帶進來——包括那些還在就讀高中的孩子們，那些無法進入時裝秀現場的人們。」Glenn Martens在接受採訪時這麼說道，而他繼續補充：「Diesel可以是任何人的模樣。無論你的性別、性取向、財富，抑或是你來自哪裡。」
秀場設計總別出心裁的Diesel，這回在簡約的伸展台旁搭起由眾多顯示器組成的電視牆，而上頭投射的是來自世界各地不同種族、不同語言、不同人文背景的品牌粉絲們，線上共襄盛舉Diesel 2024秋冬大秀的視訊畫面。在畫面轉換之間，電視牆上甚至能看到身著外星人戲服的古怪觀眾、妝容誇張的變裝皇后，或是一隻眼神看似非常專注的阿富汗長毛獵犬，為整場大秀注入多元形貌及幽默氛圍。
本季Diesel系列作品除了依舊可以看見品牌對於丹寧布料的靈活運用與深刻考究之外，Glenn Martens執掌後所帶來的標誌性設計仍得以呈現——透膚薄紗與破損織物的完美融合、以做舊手法打造的復古個性裝束、由獨特雷射技術破壞並重新製作的非典型面料單品（如：人造皮草鑲嵌的飛行夾克與抽鬚牛仔布料縫製的連帽T恤），設計師個人的強烈特色皆滿溢於此季系列作品中。此外，大秀進行間電視牆上播映的視訊畫面，也被即時製成如馬賽克拼貼的鮮豔印花，並印刷於坦克背心和迷你洋裝上，與伸展台現場形成饒富趣味的呼應。
Diesel 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Jil Sander
Jil Sander 2024秋冬系列，設計師Lucie和Luke Meier以感官為出發，試圖將內心抽象的情緒與想像，化為能被外在感知的形象。渴望被保護的感受是設計師們所聚焦的重點，於是圓潤且立體的廓形成為系列主軸，從單色套裝、斗篷大衣、絎縫皮革羽絨外套到繭形打摺洋裝，皆以此輪廓重新詮釋，並換上羊絨、皮革、絲絨或絎縫鋪棉等暖意滿分的柔軟面料，進一步加強防護與舒適感。經由多層次疊搭的造型組合，建構出既彷彿盔甲般保衛著身軀，又有著親膚觸感與輕盈流動性，療癒感十足的時髦秋冬衣裝。而採用圈圈紗羊毛與馬海毛、以鉤針編織描繪出的精緻花紋，以及點綴著耀眼水鑽的拋光鋁流蘇，則是系列簡約裝束上的裝飾重點，為本季極具「防護力」的幹練衣裝添入了更多感性想像。
Jil Sander 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Sportmax
Max Mara集團旗下的Sportmax，向來以精緻俐落的剪裁以及實驗性設計深得人心，而在2024秋冬米蘭時裝周秀場上，品牌以《Camera Obscura暗箱》為題，靈感取自於80年代德國音樂家 Nico同名專輯。以專輯封面為靈感的印花設計分散運用在襯衫、連衣裙及西裝外套上，結合80年代的搖滾叛逆精神，以及電影《銀翼殺手》的未來想像，將超現實的服裝比例融合各種皮革、亮片以及毛料，展演摩登叛逆風範。
Sportmax 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Bally
Bally創意總監Simone Bellotti在此次秋冬系列汲取瑞士民間的神話故事、奇異軼事與本土田園意象為靈感，透過服裝作品向世人講述那些在瑞士歷史文化中，逐漸被遺忘凋零的神秘物語：潛伏於恩加丁谷蔚藍湖泊或噴泉中的美麗水妖、古人在岩壁上描繪的精靈與魔法生物之塗鴉輪廓、以及傳說偏遠山村裡的男子們，如果在新年的第一天披上由獸皮、苔蘚與樹枝製成的衣裝，並於脖子上配戴著巨大的牛鈴，就可以變身為兇殘的惡魔......而這些饒富奇幻怪誕氛圍與原始風貌的瑞士民間傳聞，在Simone Bellotti執掌品牌後標誌性的俐落剪裁、優雅的設計風格，以及Bally自創立以來便引以為傲的品牌工藝加乘下，變換成一件件極富詩意、並同時微微顯露出野性氣息的典雅質感裝束。Simone Bellotti在採訪時提到：「舒適且得體的服裝，讓你可以穿著它在瑞士銀行的辦公室中優雅辦公——而本季系列便是關於本能獸性與理性清醒的對比。」
看似簡約內斂的黑色雙排扣大衣，隨著視線往下可以發現其衣襬的廓形漸漸向外撐開，形成如同牛鈴外形的樣貌，既幽默也呼應了男子蛻變成惡魔故事中的元素；一件平凡的天藍府綢襯衫被紮進高腰牛仔褲裡，再搭配針織背心，原應是一套再也平凡不過的造型，但當針織背心露出背部突兀的毛絨裝飾時，則讓人眼睛為之一亮，好似暗示著在看似理智的狀況下，仍保有了一絲「野性」；此外，由羊毛面料製成的高腰中長裙，裙裝輪廓饒富曲線，且在裙襬處開衩後將其微微捲起，使人聯想到湖中水妖如人魚般的夢幻魚尾。Bally 2024秋冬系列服飾在清晰訴說瑞士民間狂野傳說的同時，也為品牌粉絲們提供了滿溢知性美學與典雅氣息的日常穿搭方案。
此外，點綴滿瑞士傳統亞本塞起司（Appenzeller）銀標裝飾（有乳牛、愛心以及雪絨花朵圖樣）的黑色鉛筆裙與皮革馬甲，其中也綴飾著龐克風格的金屬扣眼，以此致敬瑞士酷兒攝影師Karlheinz Weinberger於五零年代末期發布的《Rebel Youth》同志肖像集。以此可知，擁有著170多年長久歷史的Bally在Simone Bellotti的帶領下，除保持品牌傳承下來的務實調性和細膩工藝，亦同時讓Bally能順應當代浪潮並做出革新及改變，展現出他在品牌經營與服裝設計上的驚人天賦。
Bally 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Marni
Marni 2024秋冬系列，創意總監Francesco Risso決定回歸原始，以最自然的樣貌與大家相見，講述自身認為服裝設計是一種原始且與身俱來的神經反應，更強調在設計過程中禁止任何圖像與參考資料的加入，也在邀請函下與觀眾備註「Bring no clothes.」（別帶任何衣服），意味著希望觀眾也能用最純粹的方式，不帶任何外物與Marni相見交流。白紙做成的洞穴秀場更強調了與世隔絕的潔淨空靈感，隨著音樂聲響起，幾套全黑極簡卻剪裁高超的造型接連出場，從連衣裙到毛呢大衣，頗有品牌一貫的風範，隨後開始出現各種動物花紋與毛料，色彩也漸變豐富，從富有童趣且玩味的毛毛外套到立體剪裁的洋裝，可以強烈的感受到Francesco Risso在本季細膩地，將品牌最純粹與最原始趣味的多重樣貌都傾心而出。
Marni 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：MSGM
MSGM 2024秋冬系列以美國編劇家Truman Capote的《Swan》（天鵝）中的角色為靈感，呈現年輕女性的自由風範與活力，透過鮮活的色彩以及多種面料的運用，展現出都會女性俏皮且多樣的面貌。其中，比利時藝術家Jan De Vliegher的作品也被運用在連衣裙、短裙或是兩件式套裝上，設計師更將各式花朵印花穿插於明亮且柔和的色系中，並透過漆皮、緞面以及蕾絲的拼接，打造出華麗與摩登兼備的都市女性衣櫥。而鞋包設計上，金屬色系的包款以及毛料鞋款，給人眼前一亮的新鮮感。
MSGM 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Etro
漆黑寂寥的大秀現場只能透過微微亮光來看清視線，而擺設於伸展台中央顏色各異、靈感源自於古希臘悲劇表演的碩大面具雕塑，都為整場大秀增添令人不安的陰鬱氛圍。不過讓人意想不到的是，舉行本場大秀的居然是過往追求豐富活力色彩，且滿溢波西米亞浪漫氣息的義大利時裝品牌Etro！針對品牌的嶄新美學方向份和品牌詮釋之間感到左右為難——這是一場不間斷的掙扎，雖然會在情感表現上產生缺失，卻能對作品造成深遠的影響。場上的面具雕塑正是混亂心境的象徵。」
Etro過去標誌性的明亮色彩、飄逸服裝剪裁等設計元素在本次秋冬系列被隱匿起來，反之則流露出一種近乎憂鬱的灰暗基調。系列服裝以深沉且飽含豐沛情緒的大地色系和深黑色調為主軸，隨興披掛在頸間的不對稱垂墜感服裝結構，以及裝飾著寬版俐落單品的繁複花形圖騰，則依稀傳遞出波西米亞風情。Marco De Vincenzo似乎正試著藉由2024秋冬系列挖掘Etro不曾窺探過的陰暗面，讓品牌踏上一段未知的自我發現之旅。
不過在做出大膽改變之同時，細膩精緻的面料質感與華麗印花、從精密刺繡上得以窺見的精湛工藝亦被保留了下來，轉化為摩登裝束上獨具品牌特色的非凡印記。
Etro 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Gcds
近來，「少女情懷」成為時尚圈的關注重點，藉由找回童年時期浪漫夢幻的種種，歌頌女子柔情。新登場的Gcds 2024秋冬系列，設計師Giuliano Calza便提出了他眼中的童趣情懷。系列名為「Toys for Adults給大人的玩具」，由一連串飾以夢幻透膚薄紗、荷葉邊、花朵的純白造型開場，接著過渡到深黑、暗紅等成熟色調彩繪的摩登裝束，代表隨著成長而來的現實洗禮，不過在這些採用仿舊感染色皮革、扎實羊絨或絲絨的俐落裝束中，依然能看見融入Hello Kitty貓臉的立體花朵胸針與圖騰，點綴著正式西裝與大衣，甚至化為極度性感的比基尼胸衣，搭配著典雅長禮服；鬼娃恰吉、德古拉等經典恐怖角色則印上了連帽衫、水鑽迷你洋裝與工裝褲，打造出富有反叛意味的造型。衝突地搭配童年卡通角色與叛逆衣裝、正式晚裝，Giuliano Calza要藉由他獨有的趣味眼光，提醒眾人即使身處灰暗時期，也別忘了最初純粹的赤子之心。
Gcds 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Tom Ford
Sharon Stone、Uma Thurman、Eva Green、Callum Turner，Tom Ford把好萊塢巨星們都找來2024秋冬大秀現場，為Peter Hawkings的第二季作品助陣。看秀嘉賓星光熠熠，新系列作品也彷彿專為他們打造。本季，Hawkings再延續了Tom Ford深植人心的強勢性感形象，以洋溢千禧風情、精準貼身的剪裁為核心，除了能看見品牌代表性的收腰西裝、緊身西裝背心，還納入了更加帥氣中性的軍裝元素，打造出裝飾著品牌專屬黃銅扣子的雙排扣海軍外套、連身褲套裝，即使緊緊包裹著身軀，性感程度卻依然不減。而若你想念的是Tom Ford的狂放不羈，本季搭配著浮誇毛絨大衣的鏤空水鑽流蘇洋裝、透膚水鑽連身衣，以及好似用繃帶綁起身軀的絲絨條紋禮服，或許便能讓你記起過往Tom Ford絲毫不畏於張揚，高調搶眼的奢華風貌。
Tom Ford 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Dolce & Gabbana
在本次米蘭時裝周上，可能不少時尚粉絲有稍微察覺到，許多時裝屋不管是對自身品牌調性的形塑、作品展演模式，抑或是過去所奉為圭臬的設計風格，都進行了大刀闊斧式地革新。但不同於它們的是，Dolce & Gabbana的兩位品牌創辦人Domenico Dolce和Stefano Gabbana，依靠在時裝業界從業近四十年的深厚經驗，如今已清晰知曉一個道理：Dolce & Gabbana知道自己是怎麼樣的時裝品牌，並由此創造出只專屬於Dolce & Gabbana的獨特美學。
Dolce & Gabbana本次秋冬系列以「Tuxedo（燕尾服）」為題，並將燕尾服這種正式裝束定義為「純粹風格的終極象徵」。「像燕尾服這樣經典的單品，越是簡單就越是完美，同時也越發雋永，將不會受到時光的限制。」品牌的兩位設計師在受訪時這麼說道。從開場的首個造型開始，便是一連串有著不同衣襬長度的黑色燕尾服，交錯搭配著Dolce & Gabbana標誌性的性感著裝——精緻刺繡而成的蕾絲內衣、饒富神祕朦朧氛圍透膚網紗長裙搭配著擁有垂墜褶皺細節的腰帶，抑或是完全按照正規服裝穿著，搭配白色襯衫、緞面腰封以及剪裁精準的西裝褲，在燕尾服外套的基礎下，竟可以讓每個造型都是如此地風情萬種。
而系列中的蕾絲雞尾酒裙以及綴飾滿金閃亮片的禮服，和使用人造毛皮、豹紋或羽毛所精心縫製、既搶眼又饒富野性魅力的風衣外套，皆展現Dolce & Gabbana高超精緻的品牌工藝。在最後由傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）所演繹的黑色蕾絲內衣搭配浪漫紗裙的壓軸造型，更是證明了Dolce & Gabbana一直所強調、並與本次秋冬系列相互呼應的核心概念：「女性大方的性感一點都不情色，反而是值得受到人們讚揚與歌頌的一樁佳事」。
Dolce & Gabbana 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：MM6 Maison Margiela
延續一貫的前衛設計風格，MM6 Maison Margiela 2024秋冬系列藉由抽象的設計手法詮釋俐落單品——針織外套在袖口下方開縫，變為個性斗篷；縫著襯裡的緞面裙刻意剪破為鬚邊短裙；西裝外套捨去長袖，改裝飾著尖銳墊肩，詮釋洋溢科幻氣息的日常裝束。設計團隊更以經常入住的飯店的枕頭為靈感，將其轉化為輪廓稜角分明的上衣，並以拉鍊、仿舊拼接，或逗趣的眼球別針點綴，再搭配上不規則形狀鞋底的超長襪靴、拉鍊窄管西裝褲，打造出趣味十足的叛逆造型。本季配件設計也同樣吸睛，除了蓬鬆如枕頭的手拿包、造型如頸枕的提包，品牌更首度與Dr. Martens攜手推出綁帶靴、樂福鞋等聯名鞋款！
MM6 Maison Margiela 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Giorgio Armani
「在當今世界的浪潮下，我們可以接受一切嶄新事物，不過那不是我：我已經厭倦了看到一個小丑穿著短褲在拿破崙大街上走來走去——那時起我開始討厭『時尚』這個詞，希望看到『它』被廢除。」Giorgio Armani在大秀後這麼跟記者說道。對於新生代時尚粉絲們來說，可能會感覺這位被奉為義大利國寶的傳奇設計師稍嫌保守，但他們不知道的是，Giorgio Armani在距今近50年前的八零年代，可謂是徹底顛覆了當時整個時裝界與時尚潮流的框架，以他剪裁精準完美的優雅西裝，賦予當代女性崛起的自信力量。
而Giorgio Armani 2024秋冬系列則承續了他一貫高雅的美學基調：由品牌御用模特兒Gina di Bernardo演繹的開場造型，饒富未來科技感的灰色大衣，搭配舒適合身的銀色褶皺帽T與褲裝詮釋率性休閒氣息，點綴在寬簷帽與平底鞋上的粉嫩冬季花卉刺繡，則為整體造型注入浪漫典雅氣息——包括廓形寬大俐落的海軍夾克、羊絨紡織製成的黑色長褲，以及展現品牌細緻工藝的華麗晚禮服，皆得以窺見這些描繪出唯美花卉的設計巧思；此外，Giorgio Armani標誌性、借鑑東方傳統服裝的裝束剪裁依然可以在本季中看見，參考於旗袍的圓領、紐襻與袍帶細節，甚至是傳統長袍的服裝輪廓，都與Giorgio Armani極具高級優雅風情的義式衣裝形貌完美融合。
過去曾在採訪中表示：「我認爲我永遠不會停止工作，因為能夠為人們穿衣打扮，是我此生最大的愛好。」的Giorgio Armani，在本季秀後訪問中更透露，他以書面投信的形式，向義大利國家時裝協會請求欲延長米蘭時裝周的舉辦時間，此舉可見這位設計傳奇不僅會繼續用他那高雅雋永的時裝設計影響世人，更積極關心著時裝產業的發展。即使已屆89歲高齡，仍在時尚圈耕耘不懈。
Giorgio Armani 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Emporio Armani
若要提到米蘭的經典女性之美，由Giorgio Armani操刀的Emporio Armani絕對扮演重要角色。由一襲深黑至罌粟紅的染色人造皮草夾克搭配俐落羊毛褲裝作為開場。Emporio Armani經典廓型元素在2024秋冬系列延伸出更為輕鬆自在的現代樣貌。暗夜藍與濃郁黑色絲絨面料在本季依然作為核心元素，如水流動的西裝套裝、蛋糕裙裝以及禮服款式表現設計師擅長的奢華美感。而精緻的東方風情則透過服裝上的透明珠釦演繹盤釦概念、堆疊玉珮色珠寶，以及輕柔暈染印花等細節，表達Emporio Armani鍾情的東方意象。
在秀場尾聲，上空飄下翩然細雪，模特兒們撐傘走出，一套套表現Emporio Armani星空宇宙世界觀的迷人晚裝閃爍於雪夜之中，月牙星芒元素以鏡面、刺繡閃耀於黑色絲絨、絲綢面料之上並搖曳而出，如同模特兒臉上的迷人微笑，浪漫而多情。
Emporio Armani 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Del Core
受大自然啟發並佐以華麗科幻想像，是Del Core最具代表性的風格，也是它能在創立短短四年就受到Amal Clooney、Anya Taylor-Joy、Björk等時髦明星青睞的原因之一。曾經在Alessandro Michele時代的Gucci裡擔任VIP顧客設計師的Daniel Del Core，本季以「Lissom靈巧」為作品命名，系列以包裹著身軀的垂墜套裝過渡到精準勾勒曲線的曼妙裝束，演繹退去盔甲、揭露真實的蛻變過程。而拋下包袱後的那些造型，也正好是本系列中最具Del Core特色的設計展現，像是以大兜蟲頭角靈感，從印花緊身衣腰間、裸色胸衣頂端銳利凸起的精巧裝飾，或綴滿精細亮片、順著腿部曲線自然蔓延開的透膚荷葉洋裝，而宛如盛開花瓣的褶飾，則點綴著無領西裝外套、拉鍊馬甲等俐落單品。從幹練摩登日裝到仙氣晚宴禮服，Del Core的華美超現實自然風格同樣在持續蛻變中。
Del Core 2024秋冬系列
2024秋冬米蘭時裝周：Onitsuka Tiger
作為品牌成立75週年的紀念秀，Onitsuka Tiger 2024秋冬在大秀開場前邀請到知名日本舞蹈團體Avantgardey帶來開場表演，成員們統一著穿著以經典電影《追殺比爾》為靈感的黃色運動服與換上全新樣貌的Mexico 66運動鞋，藉著整齊劃一的精彩舞蹈表演為大秀揭開序幕。
Onitsuka Tiger創意總監Andrea Pompilio本季系列啟發自蕭瑟冬雨後仍富蓬勃生氣的東京城市景觀：在雨中輪廓變得發散朦朧的霓虹燈、如彗星在道路上呼嘯而過的計程車，以及人們撐著雨傘在雨中行走著的形貌，這些展現雨後東京活力的都市特徵，皆被Andrea Pompilio捕捉進設計作品中，縫製成既實穿又饒富趣味的實搭服裝。Onitsuka Tiger標誌性的亮黃色在本季和諧地和石灰色、黑色與米色中性色調融合，打造出針織背心與連帽夾克等低調且同時兼具活潑氛圍的百搭單品；而大衣、夾克，與短版外套等作品則透過巧妙的設計剪裁與羅紋面料，詮釋出極具雕塑感的服裝廓形，在保持實穿性的同時亦為系列增添時髦感。此外，本季也在多層次的不規則剪裁裙裝上綴滿華麗亮片，為造型增加奢華氣息，打造出不同於以往的都會休閒裝束。從本季系列中得以窺見，Andrea Pompilio不甘只延襲品牌一貫的設計調性，更希望重新定義Onitsuka Tiger，為品牌注入嶄新並不同過往的時尚基因。
Onitsuka Tiger 2024秋冬系列
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